Micro Magic в России

Начинаю сборку сборку "ивановца".
С более подробными фотографиями процесса, чем было раньше.


И так, начнём.
Для начала проверяем наших граупнеровских друзей на точность сверловки отверстий под гельмпортовую трубку.
Использовал для этих целей лазерный уровень и фотоштатив Ибо способ, которые я использовал ранее были весьма не точные.
Сначала днище:


Как видим, отверстие в днище корпуса вполне соосно клюву форштевня и выштамповке под колодец киля:



Теперь дело за палубой:


И вот она! Германская подлянка!



Отмечаем сразу карандашиком точки осевых, для будущих инсталляций.

Приступаем к сборке.
Сначала собираем колодец. Срезаем недорезанные кромки по контуру,


половинки легко шлифуем по мелкой шкурке (шкурка на столе, половинкой шмыгаем сверху - всего пару движений, иначе колодец будет потом тесным).



Ну и клеим всё это безобразие. Наносим клей по трем кромкам и скрепляем всё прищепками. Проверяем, чтобы колодец стоял на поверхности строго вертикально инструментально (угольником, треугольником, отвесом)



продолжение следует.

Ну ты круто заворопятил! Аж с лазером!
А я в качестве прищепок использую канцелярские зажимы-у них губки широкие-целых 50 миллиметров.

Ну, еще прищепки покупать... Чего было под рукой

Отлично, продолжаем, следую за вами! Что не пойму, переспрошу.

Подождем ответа от Павла, он сейчас в Питере, я его попросил там фанерок нарезать, чтобы с лобзиком не упражняться.
Если не получится, продолжим с подручным/подножным материалом.

Ой сачок! Все бы в кубики играть. А я что-то все по старинке-вручную. И тем не менее приготовил все детали на два корпуса и начинаю их сборку. Может "соцсоревнование" объявим?

Заметьте, я не форсирую события, ибо жду фанерок. Так что даем клею хорошенько высохнуть и заодно обдумать как это удовольствие растянуть до поступления запчастей

И так, колодец высох.
Теперь обработаем его верхние и нижние прилегающие к днищу и палубе поверхности. Не забываем, что наш ABS тонок

Берем нашу знакомую шкурку



И поочередно трём:
низ


и верх


Теперь нам нужно усилить то место в корпусе, куда будет упираться шпор мачты.
Для этого нам потребуется крохотный кусочек ABS или чего найдете. У меня отались обрезки от предыдущих сборок.


Обрезаем, вырезаем


Слегка подтачиваем на конус внутрь колодца


И всё это дело приклеиваем. Не смотрите на обилие клея, в этом месте не до аккуратности - его потом никто не увидит


СУШИМ!

Таки я не удержался и решил проверить как себя чувствует колодец на днище без подпорок. В не приклеенном виде.
И я восхищен! Он стоит ровно!

Завтра будем клеить.

Володя, только сейчас обратил внимание на форму нижней части колодца. Это что получается-Отпрофилированная верхняя часть киля в корпус входит?

В днище отштамповка под колодец, на который оный и садится. Как раз под бортик, который на фото видно. После склейки нужно будет излишки днищевой отштамповки подрезать. Ну я ещё покажу


Про фанерки. У меня несколько поводов их ждать из Питера или Англии.
У меня тупо кончились куски 2 мм немецкой 5 слойной фанеры. Идти и покупать метровый лист за 600 рублей мне зелёное пресмыкающееся из амфибий (жаба) не даёт. А нарезать 8 комплектов из той-же фанеры лазером - даёт!
Я же их могу реализовать по себестоимости всем желающим!
Если дело выгорит с резкой все будут довольны. А нет - пойду покупать лист... и грызть его лобзиком.
Ну а если и в Термике не будет фанеры..... буду пилить уголь. Больше у меня материала нет.
(только бы не пилить этот мерзкий уголь...)

Разговор про материалы для внутренних деталей я перетащил в другую тему.


Продолжаем.
Я успешно нарезал фанерных деталек, лист с деталями вышел почти в 200 рублей. (кому надо, могу поделиться, их еще 10 штук есть).


Покрыл лист с обоих сторон бесцветным лаком
Лак был тёплый, высох пока я ужинал!



Вырезаем нужные детальки, путем перегрыза перемычек. Могли напилить и без перемычек, но я был против.


На текущем этапе нам понадобятся следующие детальки (и то не все - выкусывал из азарта )


Обрабатываем шкуркой все кромки от угля.
Укрепление форштевня немного затачиваем, чтобы плотнее прилегал к корпусу.


На кормовом бимсе срезаем на угол кромку, которая будет прилегать к пояску комингса люка, иначе он плотно в эту щель не встанет.
Заодно размечаем на нем линию диаметральной плоскости (ДП, осевая - если кому так понятнее будет).


Примеряем бимс, чтобы он свободно входил в зазор.


Теперь займемся причесыванием палубы.
Сначала раздраконим (расзенкуем, расширим) кривое немецкое отверстие под гельмпортовую трубку.
Я сначала примерил сколько это будет для соосности - получилось 6 мм. Нарисовал окружность исходя из центровочных линий, предварительно нарисованных.
Зарезал на черновую ножиком-резачком и округлил свёрлышком на 6 мм, потом и на 6.5


Это даже нам на руку. Будет свобода в правильной установке руля, без напряжений в корпусе. А широкое отверстие потом замаскирую кругляшом из ABS.

Обращаем внимание как прилегает транец к днищу.


Это всё из-за того, что два реза были выполнены перпендикулярно. Необходимо произвести сопряжение резов, с помощью шкурки.
Переводим рез кормового среза палубы из перпендикулярного в несколько наклонный.


Заодно обрезаем лишнее в отверстии для мачты



Начинаем переводить клей.


Приклеиваем полукруглики к "ушам" колодца - они нужны для крепления фиксатора мачты (пяртнерса) на палубе с помощью шурупов.

Размечаем места для закрывашек крышки люка и клеим подкладки под шурупы закрывашек.


Клей схватывает и полимеризуется очень быстро.
Поэтому следующая картинка:
Клеим транцевый усилитель и заливаем щели в колодце киля.


Ну и заодно из того-же замеса клея, клеим усилитель форштевня.


Пока сохнет, обрезаем капли на колодце киля, ну и шкурочкой чуток


Прикладываем макушкой вниз колодец киля к палубе и делаем зарубку отметку карандашом, где у нас будет начинаться подпалубная баковая силовая рейка.
Некоторые буржуины им пренебрегают, но мне кажется без неё палуба очень мягкая. Они ставят кусок фанерки или рейку (бимс) поперек палубы в точке крепления стакселя. Я считаю они нисколько в весе не выигрывают этим, а в жесткости конструкции проигрывают.


Замеряем "клюв" корпуса и откладываем столько-же +1 мм - здесь будет начинаться наша рейка. А заканчиваться будет по метке от колодца.


Прикладываем рейку на усилитель форштевня и смотрим, на сколько она выпирает за кромки бортов по высоте




По идее, надо бы столько снять с рейки, но я забыл... И приклеил её необструганной!
Заодно и носовой бимс приклеил.


Придется строгать "по живому".


Продолжение следует.

Володя, а нужен ли усилитель форштевня? На своих самопальных стеклопластиковых корпусах я что-то не хочу ставить. Мне кажется, жесткости и прочности и так "за глаза"...

А у него двоякая функция. Он с одной стороны делает жестким форштевень по вертикали (ABS всё-таки, и тонкий при том, очень легко случайно промять, примять), а второе, на него "опирается" стрингер. Вернее наоборот - за стрингер "держится" усилитель. Таким образом палуба меньше гуляет при работе стакселя. Я видел фото в сети, где ставят диагональную распорку от низа колодца до кольца, к которому крепится стаксель.

в "стеклянном" корпусе он наверное не нужен

Поздравляю всех с началом Олимпийских игр, и с нашей первой золотой медалью!

Продолжим наше рукоделие.

Исправляю сразу оплошность, предыдущего этапа - застругиваю рейку.
Кстате, может так оно и правильнее. Сначала приклеить, а потом застрогать. Контролировать удобнее.


Контролируем прилегание корпуса к палубе


Вроде всё получилось замечательно.
Далее я смотрел на кормовой бимс... смотрел. смотрел и решил его нафик обрезать. Ну не нужна там такая большая деревяшка. Хотя на вкус и цвет...
В общем я его обрезал.






Ну и чтобы он не потерялся на моём чудо-столе, сразу его и приклеил.


Рекомендую клея на концах бимса положить побольше. Клеим акрилитом.

Теперь будем заниматься корпусом.
Для начала загнем немного "днищевые уши" у колодца киля. Днище ведь у нас не плоское.


Проверяем прилегание


Приклеим для контроля полоску малярного скотча. Клеим без натяга. Т.е. ровно приложили к краям и зафиксировали по бортам.


Находим середину скотча и отмечаем её карандашиком. Проверяем положение колодца - ровно!


Разводим клея и наносим его на колодец. Обращаем внимание на места, отмеченные красными кружочками. Это больное место в герметизации конструкции.


Прикладываем колодец к днищу, которое лежит на ровной поверхности. И с силой придавливаем. Тем самым делая склеиваемый шов тонким. Излишки, которые выдавились - обмазываем по контуру.
Не забудьте сразу проверить положение колодца относительно скотча!!! Клей схватывается за три-пять минут.




Высохло. переворачиваем и обрезаем очень острым резаком излишки в килевом проёме.


После этого проливаем щель между днищем и колодцем нашей любимой сваркой УХУ пласт или можно Poly-ZAP - он сохнет быстрее.


Вставляем киль, убеждаемся, что он вставляется! У меня есть остатки старого киля, использую его как оснастку для дальнейших ОЧЕНЬ важных действий. А именно вклеивание гельмпортовой трубки. Это такая штука, куда руль вставляется.


И так приступим к одному из самых важнейших моментов в сборке. Ибо потом, на собранной лодке исправить что-либо с гельмпортовой трубой очень затруднительно без разрушения конструкции.
Нужно быть предельно внимательным и аккуратным. 27 раз всё измерить и один раз приклеить. Клеить надо основательно, чтобы при случайном ударе о перо руля не образовалось дурацкой трещинки.
Хватит страшилок. Делаем.

Подсобираем узел - трубка+ фанерная шайба


Зачищаем (царапаем) место установки рулевого устройства.


прикладываем конструкцию


Вставляем тренировочный руль ( и такой у меня есть )
И подталкиваем трубку из корпуса, чтобы образовался небольшой зазор 0,5-1 мм.
Выравниваем положение трубки до равных зазоров спереди и сзади пера руля


Заодно на вскидку проверяем положение киля и руля в одной плоскости


Фиксируем предварительно полученный результат клеем типа Poly-ZAP или любым другим густым секундным клеем. Но лучше ЗАПом - он более пластичный.


И вот теперь пока клей не задубел (а густой секунден клей высыхает за минуты 3) Начинаем ровнять и выверять положение трубки.
Контролируем положение руля и киля в диаметральной плоскости, не забываем про равность зазора между рулём и днищем.
Можно в принципе взять две рейки достаточной длины и зажать между ними киль и руль в тисках. Ну нету у меня верстака.

После всех аудиторских операций клеим шайбу насмерть акрилитом.




через 5 минут проверяю как оно получилось при присоединении палубы.


Звезда в шоке (с)


Как говорится всё срослось! Т.е. Дерсу Узала похвалил бы меня в точном выстреле.

Со стороны днища рекомендую прокапать трубку и днище клеем. Ну так... для перестраховки.



Теперь я предлагаю вам ЕЩЁ укрепить данный узел клеем.


Ну и наводим красоту - срезаю излишки клея, которые были размазаны вокруг склеиваемых деталей по днищу.
Здесь работаем без фанатизма. Только лишний клей и только на достаточном удалении от швов. И не дырявим корпус!



Продолжение следует

Приехали сервы из Англии. Сегодня бум мерить и клеить серворамы.

Сразу клеим "липучку" для аккумуляторов на дно.
Отрезаем 15 см и приклеиваем. Используем сторону на которой "крючочки" из соображений, что в "пушистике" вода будет накапливаться, в "крючках" нет.


Сделаем немножко дельных вещей. В частности петли для крепления шкотов и штагов.
Берем рыбацкий джерковый поводок он 15 см где-то длиной из отличной нержавейки 0.8-1мм и всего за 100 руб.
и гнем скобы. Делаем две маленькие кормовые шкотовые, одну большую (чтобы пролазила планка для натяжки) носовую для подвеса стаксель гика и худенькую кривую для зацепа петли оттяжки подвеса стаксель гика.


Делаем разметку на корме под петли.


С обратной стороны делаем такие-же наметки и приклеиваем в это место фанерные усилители. Заодно усиливаем кормовые срезы кусочками ABS пластика.


Теперь займемся главной сервой.
Прикручиваем её на сервоплату, пристраиваем качалку и примеряем к колодцу. Желательно её крепить к колодцу как можно ниже. В нашем случае всё упёрлось в длину качалки. Я ставил зазор в 5-7 мм от борта до качалки. И на такой высоте сделал отметку карандашиком на колодце.


На пару капель циакрина клеим основание под сервораму.
Проеверяем её горизонтальность и перпендикулярность


После проверки вместе с сервоплатой можно её клеить акрилитом насмерть.

Продолжим.
Вопросов нет, наверное всё понятно.

Устанавливаем "палубное хозяйство"
Засверливаю свёрлышком на 0.8-0.9 отверстия под приготовленные скобы из миллиметровой нержавейки. После сверловки Дремелем, отверстия становятся нужного размера.
Рекомендую носовую петлю крепления стакселя установить миллиметра на 2-3 в сторону кормы от отштамповки на палубе.
Далее к корме я через 10 см устанавливаю крючок на который будет накидываться петля фала оттяжки стаксель гика.
Некоторые обходятся и без него - закидывают петлю на "грибок" - шкотовый клюз. Мне кажется это ненадёжно.


Закрепляю концы скоб с обратной стороны, предварительно их аккуратно загнув


На корме сверлю по разметке для скобок настройки длины шкотов. И также закрепляю клеем.


На транце сверлю отверстие диаметром 1.8 мм под винт, который входит в набор для какой-то детали рангоута. Он имеет резьбу М2 и круглую головку под шестигранник. очень удобно на него накидывать петлю натяжки ахтерштага. Сверлю в штатном месте (по отштамповке).


Вворачиваю винт и через шайбу контрю гайкой.


Ну и герметизирую-фиксирую на акрилит



Крепим сервораму рулевой.
Отмечаю положение её на днище кокпита


Клею на акрилит, контролирую перпендикулярность


Теперь необходимо дополнительно покрыть лаком все наши деревянные детальки.
За исключением конца рейки на носу палубы. В том месте будет склейка с корпусом.


Отмечаю на палубе точку границы колодца и от этого места отмеряю 6 мм к носу по ДП. Здесь будет находиться шкотовый клюз - грибок. Эти клюзы входят в набор деталей 2419 (два клюза, кран на топ мачты, качалка и подвес стакселя).
Сверлю отверстие на 4 мм и вставляю "грибок". Вставляю не до конца. По разным соображениям. Во первых воде труднее перехлестнуть, во вторых ещё одно запасное крепежное место для разных петель.


Кормовой грибок устанавливаю выше штатного места.

кстати штатная лунка выполнена немного криво.

На обратной стороне кокпита срезаю выпирающие бугорки от лунок. Могут при этом образоваться отверстия - образовались.
Накладываю усилитель на стенку кокпита - кусочек ABS пластика, заодно и дырки загерметизировал.


Осталось сразу разобраться с местом крепления киля на палубе. Делать паз, как рекомендует Граупнер не обязательно, киль у нас будет неподвижен.
Беру киль и вставляю в колодец. Что мы видим. Киль полностью не "сел" в колодец.


торчат грани хвостовика киля.

Есть два способа это дело исправить. Первый - обточить выпирающие части киля. Второй - посадить киль глубже.
Я выбрал второй.
Киль не входит потому, что у колодца немного скошены торцевые стенки.
Снимаю напильником фаски с граней хвостовика киля.



Проверяю


Хороший результат.
Теперь, не вынимая киля, делаю мягким карандашом отметки на верхней площадке киля.


Вынимаю киль, и пришлёпываю сверху палубу. Получаю оттиск


Размечаю и сверлю свёрлышком на 2 мм


Обработал кромки киля от зазубрин напильника


Всё! предварительные действия закончены.


Приступаю к "свадьбе" корпуса и палубы.
Процесс не такой страшный как может показаться. Проходит не враз, а постепенно - в несколько этапов.

Для удобства труда, приготавливаем несколько кусочков скотча достаточной длины. И крепим их в удобном для свободной руки месте.
Скотч у меня реальный. Т.е. Scotch 3М Clear. Тот который недавно рекламировал Комус. От него не остается следов и он очень хорошо держит.


Зашкуриваю торцевые кромки палубы и корпуса. Если присмотреться, то увидите там зазубринки от авторезки. На фото не видно


Развожу достаточно акрилита и намазываю его ровненько на рейку и чуток на чистую палубу на самом носу.


Этот участок лодки под кодовым названием "пипка" чаще всех подвержен столкновениям с различными препятствиями.
Прикладываю сверху на палубу корпус, упираю его в бортик палубы и прижимаю рукой


И сразу фиксирую скотчем, пока клей не начал твердеть.



Этап номер 2
И так нос приклеился! Ура!
Клею палубу к колодцу.

Прикладываем палубу к колодцу и о ужас!!! Отверстие под мачту в палубе не сходится со штатным местом на колодце!!!
Это НОРМАЛЬНО!!!
Потренируйтесь натянуть палубу на колодец, при этом борта могут немного разойтись в стороны. Налезла? То-то.
И так. Развожу акрилит, ровным слоем наношу на всю верхнюю поверхность колодца. Натягиваю палубу и прижимаю ладонью так, чтобы накрыть всю площадь верхней площадки колодца (от шкотового клюза до начала выреза люка. Лодка при этом стоит на ровном столе. Можно конечно воспользоваться какими-то грузами, но пока с ними будете возиться, акрилит застынет.
Поэтому я прижал ладонью и держал пока остатки клея не задубели в ванночке для замеса клея. Минут 5-7.
Результат:


Подглядываю в щёлки как вылез клей из места склейки. Если он вылез по контуру равномерно - это очень хорошо. герметизация узла будет на высоте.



Третий шаг.
Приклеиваю фанерную шайбу на гельмпортовую трубку (куда руль втыкается). На эту шайбу будет опираться палуба кокпита.
Для начала надо отметить уровень палубы на трубке.
Потом обмазываю трубку акрилитом (всё это делается в положении днищем вверх). Одеваю шайбу ДО риски на трубке. Обмазываем всё это ещё клеем (чтобы с горкой).


И придавливаю шайбу палубой. Шайба при этом поднимется в нужное положение и будет повторять плоскость палубы.
Крепим скотчем



Следующий этап. Клеим шов палуба+корпус.

нарезаю скотч и размещаю полоски по палубе через примерно равные промежутки по одному из бортов.


Крайняя кормовая полоска как на фото находится у начала кокпита. Эту часть лодки буду клеить в последнюю очередь.
Переворачиваем лодку и на ровной поверхности приклеиваю скотч к корпусу. В этом моменте нужно не допустить сильного натяжения. Иначе палуба после склейки будет иметь волнообразный вид.


Между приклеенными полосками я приклеил еще по полоске, чтобы кромку можно было хорошо зафиксировать при этом без лишних усилий на скотче.


И так-же поступаю с другим бортом.


Проверяю ровность линии. Маленькое волнение допустимо. Оно потом исчезнет после снятия скотча.


Клеим!
Я клею этот шов всегда с помощью UHU Plast. Он очень текуч и заползает в любые щели. ПОЭТОМУ не допускается попадания клея между скотчем и пластиком! Будут пятна, которые ничем не выведешь.


Хотел клеить Poly-ZAP ом. Но в последний момент передумал. Лодку делаю чемпиону. Технология должна быть проверенной!

Наносил клей так: Просовывал иглу под полоску скотча, примерно на половинку его ширины и проводил по шву иголкой до следующей полоски скотча. Получились такие "тире".
Сушим вверх ногами не менее 6 часов.


Потом снимаем "швы" - скотч и проклеиваем оставшиеся прорехи.
В инструкции по сборке описывается несколько другой способ с подачей клея ИЗНУТРИ корпуса, я так не смог. Да и смысла в этом особого не вижу.

Продолжаю.

На следующем фото, я не компьютером хвастаюсь, а показываю, что кромки бортов после снятия скотча визуально ровные - без волн.


Вот такой получается несклеенная корма. Есть небольшие выходы корпуса из-за палубы. Говорят, что у кого-то палуба сходилась с корпусом в этом месте ровно - я лично не видел.




Долго любоваться не будем.
Наношу акрилит на палубу в районе прилегания подпалубной шайбы, затем по кромкам транцевого среза и на сам транец.


Всё это дело стыкую, свожу метки ДП на днище и транце палубы, ну и склеиваю скотчем.


После того как клей задубел, беру острый резак и снимаю выступающий борт по транцевому срезу. А также подчищаем весь вылезший наружу акрилит.



Вот как получилось


Выступающее днище я не стал срезать, оставляю это удовольствие владельцу. Некоторые любят когда торчит. Эдакая транцевая плита

Теперь приклеиваю пилерс переднего бимса (подпорка от поперечного усилителя палубы) к колодцу.


Ну и доклеиваю боковые швы в кормовой части палубы, предварительно подклеил скотч. Там в принципе и без скотча всё на своём месте.


Сушим всё это хозяйство не меньше 6 часов.

Рулевое управление.

Прикручиваю на место рулевую серву.


Управление будет выполнено на одной стальной тяге made in England
Для разметки прореза в стенке кокпита нужно предварительно установить все элементы на качалку и румпель.
Готовлю качалку сервы


Устанавливаю её на место.
Подключаю приемник, выставляю в 0 и отмечаю угловой ход линка на качалке. Ставлю метки.
Измеряю высоту отверстия в линке. Измерять нужно не по внутренней кромке люка, а по внешней - она выше.


Вот такая разметка получилась. Там сделаю овальное отверстие и вставлю гофру.

забегая далее скажу, что разметку я сделал неправильно. Нужно было учесть, что румпель стоит под углом от качалки сервы. Т.е. метки нужно сместить к центру.
Что получилось из моей разметки и как я вышел из положения смотрите ниже.
Готовлю румпель.
Отрезаю третий рычаг. По хорошему надо отрезать и второй. Пусть владелец сам отрезает, а то вдруг какие идеи его посетят...
Также необходимо подрезать вход для винта. Иначе винт не достанет до баллера руля.

расширяю отверстие в румпеле до 2 мм и прикручиваю линк





дело в том, что я просчитался с измерениями (ранее описывал) И чтобы не ковырять дырку в кокпите дальше и не заклеивать лишнее, изогнул тягу. тяга будет кривой.


Проверяю посадку гофры


Вид с гофрой


Доделаем сервочасть.
Собираю блоки.
Отделяю от литника


Легонько шлифанул на шкурке


Собрал


Согласно замечаниям Томаса Дреера, привинтил стаксельный блочёк на дырочку ближе к центру, гротовый на край.


Необходимо проверить корпус на герметичность.
Вынимаю всю электрику


И засовываю под воду.
Сначала притапливаю по частям, затем наливаю воду внутрь и смотрю на протечки.


Опыты показали, что кузовок дырявый. Полностью высушил и пролил места протечек клеем.
Сушим.
Будет повторная экзекуция.

Залил клеем щель, да и поставил сушиться


Размечаю места сверловки крепежа задвижек люка. Когда я клеил подкладки под задвижки, я пометил эти места карандашиком.
Задвижка должна стоять так, чтобы и крышка люка вставала без проблем и чтобы крышка держалась.


По размеченному сверлю на 1 мм.


крепим


Теперь к крышке люка клею резиновый шнурочек.


Проверяем


Теперь необходимо сделать ввыводы шкотов в кокпит.
Размечаю. Стаксельный поближе к краю, гротовый как получится.


Отрезал от трубки два кусочка (трубка осталась от предыдущих наборов) 2мм внешний диаметр, внутренний не знаю.


В размеченных местах сверлю на 2 мм отверстия и продеваю кусочек шкота, для ориентации положения трубки при вклейке. А также нанизываю запасную задвижку люка - она будет служить такой шайбой, чтобы шкот не резко загибался. Эта задвижка замечательно одевается на кусочек трубки со стороны трюма. Клею всё это дело на Поли-Зап.





Другая сторона


Теперь пока всё сохнет буду собирать киль.
Для начала нужно привести бульб в приличный вид. Тот литник на носике бульба не опиливаем, а лёгкими постукиваниями обминаю молотком!




Самые зоркие должны были заметить рисунок на бумажке - это промер глубин колодца в бульбе.

Теперь русую на этой бумажке план- чертеж сборки киля.
Приложил к краю листа сам киль по верхним плечам и обвел его.
Вымерил части, которые уйдут в киль. Начертил ось положения бульба относительно верхнего края листа. Ось должна быть немного приподнятой на 1-2 градуса. Я отмерил 1.5
Так-же необходимо отмерить расстояние от носика бульба до передней кромки киля. По межд. правилам не меньше 25 мм.


Прикладываю киль и размечаю его


Беру Дремель, ставлю болгарочку


Потом вспомнил, что у меня есть универсальное крепление!
И выполнил резку с комфортом!


Делаю примерку. Для фиксации использую пару спичек заточенных на клин.


Результат меня устроил. Заливаю колодец в бульбе акрилитом и устанавливаю плавник.
(эти столярные тисочки из того-же универсального крепежа Дремеля - на работе подарили )


Быстренько, пока не задубел клей, делаю очередную примерку по чертежу и фиксирую плавник спичками для центровки.
Потом, когда клей схватился спички вынимаю и заливаю еще порцией все пустоты и делаю бортик по контуру плавника, чтобы было потом красиво.
Ну и сам бульб покрываю мелкодисперсионной нитро шпаклевкой для пластика TAMIYA PUTTY white.


Сушим.
Высохло.
беру свой любимый напильник и стачиваю нехорошие излишества по сопряжению бульба и плавника.


Затем топаем в ванную и с помощью брусочка со шкуркой 1000 грид и водички делаю вот такую фиговину


Киль готов! Осталось его покрасить и обрезать немного палубный винт.

Возвращаюсь к нашему дырявому корпусу, вернее заново заклееному
Наливаю сразу в него воды и смотрю на течь.


Похоже всё срослось. По контуру сухо.
Вытираю, сушу под ЛЕТНИМ солнцем
И замазываю шпатлевкой все наши некрасивые швы и следы от ножа.
Я надеюсь, что лодка будет краситься...
Хотя можно шлифануть на 1200 и полирнуть.


Осталось дождаться высыхания шпатлевки и зачистить её.
Ну еще прокину шкоты.

Заключительная часть нашего рукоделия.

Снаряжение корпуса.
Вставил киль и руль, ещё раз повосхищался соосностью плавников



Так как были небольшие огрехи в сборке кормовой части, решил шлифануть весь корпус шкуркой на 1200 с водичкой.
Теперь владелец может либо легко и непринужденно заполировать либо покрасить корпус.

Провел шкоты, навесил рулевые механизмы



Фирменная голландская гайка
Винт киля необходимо будет обрезать по надобности. Думаю владелец с этим справится.



Общий вид на мой хаос
Рулевую тягу тоже поручаю подрезать владельцу. Может у него будут другие мысли по её креплению.
Гофру не приклеивал, потому как не знаю намерения о покраске.


Трюм


Под колпаком


Всё! Лодка от меня устала.


Как собирать рангоут и навешивать такелаж с парусами, я вам не расскажу.
Если только сам владелец сподобится.
За сим откланиваюсь, чао-какао.
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.